Методическое пособие содержит справочные материалы и пояснения к содержанию этапов конкурса «Лесные робинзоны»

Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до голой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала. В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник. На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши. ^ Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком. . Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы. Для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 — 70 см. Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами. В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание. ^ Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега. Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60—70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60—80 см, если плотный — можно уменьшить до 15—20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу. В условиях многодневного лыжного похода, при наличии твердого наста, порой целесообразно построить для ночлега традиционный снежный домик эскимосов – иглу. Даже новички, потренировавшись в ее строительстве пару раз, предпочитают иглу палатке: затраченное время компенсируется отдыхом в тепле. Вначале с помощью шнура вычерчивается круг – пол домика. Диаметр круга определяется числом участников похода, но для начала можно ограничиться небольшим размером. Из наста с помощью пил-ножовок или кухонных ножей вырезаются плиты – для первого ряда примерно размером 60х40х20 см, для последующих – несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25 градусов и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5 градусов. Вся конструкция иглу очень надежна, что достигается сферической формой домика, укладкой плит по спирали и формой плит, наружная грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь. Каждой плите перед укладкой придается форма трапеции нужного размера, и на стене производится ее подгонка к другим плитам стенки для обеспечения плотного соприкосновения как с двумя нижними плитами, так и с предыдущей плитой того же ряда. Сначала плита ставится вертикально на нижнюю грань, затем медленно наклоняется внутрь домика. При необходимости нужный наклон достигается легким постукиванием по плите снаружи или подрезанием грани. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а отверстие сверху также закрывается плитой после выравнивания верхней грани последней спирали. Все щели между плитами затираются рыхлым снегом или кусками твердого наста. ^ Б) Основные принципы обращения с огнем. Виды костров Наиболее распространен «шалаш», или, как en еще называют, «конус» (1). Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому чаще всего применяется для приготовления, пищи в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, аварийной световой сигнализации. «Колодец», или <сруб» (2), имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный» (3) большого распространения не получил, хотя считается экономичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте соприкосновения. «Крыша», или «скат» (4), чаще используется для разведения костра под дождем, «Камин» (5) сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры - «пушка» (6) «два бревна» (7), «крест» {8), «три бревна» (9), «нодья» (10) — принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, сушки одежды, согревания замерзших людей. ^ Разведение костра Надо: Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1). Летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2). На влажной почве сделать настил из бревен или камней (3). Приготовить растопку — сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток (4). Приготовить в достаточном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5). Защитить костровище от осадков с помощью тента (6). В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7). При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания (8). Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9). До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10). Подсушивать влажные дрова возле костра (11). Нельзя: Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1). Разводить костры под низкими кронами деревьев (2). Разводить костры в хвойных молодняках (3). Разводить костры в зарослях сухого камыша (4). Разводить костры на торфянике (5). Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6). Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде (7). Работать возле огня с распущенными волосами (8). Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9). Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости (10). Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (11). Способы добычи огня. Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего кремню, серному колчедану) соскальзывающие удары кресалом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут – пучок сухого легковоспламеняющегося материала (опаленную на костре льняную тряпочку, гнилушки и т.п.). Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении. Для добычи огня сверлением используются лук, сверло, опора и подпятник. Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева. При этом прогиб должен составлять 15 — 20 см. В качестве тетивы используются узкие полосы от разрезанного кожаного ремня, в крайнем случае веревка. Опора представляет из себя расколотый на две половинки сухой деревянный чурбак, желательно той же породы дерева, из которого будет сделано сверло. Соответственно сверло выстругивается из сухого прямого сучка диаметром 1 — 2 см и длиной 15 — 20 см. Допустимо использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в форме гладкого полукруга или конуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30'. Дли сверла следует выбирать дерево твердых и среднетвердых пород, например кедр, вяз, ива. Для подпятника, предохраняющего кожу ладони от повреждений, используется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок дерева твердой породы, в котором выскребается лунка. В опоре, в 1,5 — 2 см от, края, делают небольшое углубление-лунку, куда вставляют тупой конец сверла, предварительно захлестнув вокруг него тетиву. Несильно надавливая на верхний конец сверла зажатым в руке подпятником, начинают двигать лук вперед-назад, постепенно усиливая вращение сверла. При этом надо стремиться использовать всю длину тетивы. При появлении дыма (обычно через несколько десятков секунд после начала сверления) работу надо продолжать еще в течение нескольких (иногда до 10) мин., пока возле лунки не накопится большое количество древесного порошка шоколадного цвета. Обычно огонь появляется не под сверлом или вокруг него, где мало воздуха для поддержания горения, а на краях лунки, где горячий порошок обдувается воздухом. После прекращения сверления порошок будет слабо дымиться и тлеть внутри в течение нескольких минут. Для того чтобы разжечь огонь, надо осторожно разгрести тлеющий порошок, раздуть его, поднести трут и попытаться поджечь его. Иногда трут помещают у основания V-образной зарубки, прорезанной от края опоры к середине лунки. Осыпающийся тлеющий порошок попадает на трут и поджигает его. Для увеличения трения в лунку не помешает добавить несколько песчинок. При работе вдвоем в некоторых случаях можно обойтись без лука, одной только тетивой. Действенность описанного способа добычи огня зависит от множества факторов — погоды, правильного подбора древесины, сверла и опоры-, качества трута. Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Произвести холостой выстрел в землю рядом с уложенным кучкой трутом. Иногда удается зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между контактами аккумулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа «жучок» или генератора, установленного в потерпевшей бедствие машине. В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, очков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тонкую бересту, предварительно обмазав их золой от прогоревшего костра. При работе с линзой держать, ее следует неподвижно, зафиксировав руку на удобной опоре. К экзотическим способам добычи огня можно отнести эффект самовозгорания некоторых химических веществ при их смешивании. Например, антифриза, слитого из радиатора машины, и перманганата калия (более известного всем как банальная марганцовка), который почти всегда включается в походные аптечки. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2 — 3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опустить его на землю и уложить сверху трут. В течение 1 — 3 мин. под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь может самовоспламениться и поджечь бумагу. И^ ЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНОГО ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ Здесь мы ограничимся описанием изготовления простейших снего- и болотоступов и рюкзаков, которые могут пригодиться потерпевшим бедствие во время переходов. Примитивные снегоступы представляют из себя овальной формы деревянную раму и натянутый на нее переплет. Рама выгибается из сырых веток орешника, ольхи, березы. Для облегчения, работы ветки желательно распарить над сильно кипящей водой. Ширина рамы обычно составляет 20 — 25 см, длина — 40 — 50 см. Переплет делается из туго натянутых веревок. Можно использовать леску, полоски кожи, лыко, в крайнем случае тонкие, гибкие ветки, шкуру животных. Размер ячейки-клетки колеблется от 2 ж 4 см. Нога фиксируется на снегоступах с мощью веревочных креплений. Снегоступы, кроме прямого назначения, можно с успехом использовать для преодоления топких болот. Наиболее простая конструкция представляемая себя толстую раздвоенную ветку с загнутым вверх комлевым концом. Концы «рогатки» загибаются навстречу друг другу и связываются. Пространство между ними часто заплетается веревкой или лыком. Рюкзак можно изготовить из жердей и веток дерева. Для этого вырезать четыре одинаковые по размеру палки, в нижней и средней части которых оставить выступающие в сторону сучки. Продольные палки переплести двойными поперечными ветками, выступающие концы которых связать между собой. Получится прочный прямоугольный каркас. Чтобы каркас не мешал спине, средние продольные палки надо сместить ближе к сторонам, а давящие поперечные ветки поднять выше или ниже. К каркасу привязываются две веревки, выполняющие роль лямок. Под них, чтобы не натереть кожу, помещаются вырезанные из. бересты прямоугольные подкладки. Вещи укладываются на выступающие сучки и привязываются к каркасу. Небольшой груз можно переносить в рюкзаке-торбе на груди или спине. При отсутствии всякого материала рюкзак можно быстро соорудить из запасных или даже снятых с себя штанов. Удобно переносить груз в скатке. Так издревле и до сих пор переносят шинели военнослужащие. Для этого кусок ткани или расправленную верхнюю одежду расстелить на земле, по всей длине одного из ее концов уложить вещи и свернуть ткань в плотную скатку, Хрупкие вещи лучше складывать не вместе, а порознь, по мере сворачивания ткани, чтобы отделить друг от друга слоями материала. Свернутая скатка связывается в 2 — 3 местах, перебрасывается через плечо и связывается на боку концами. Для перевозки большеобъемного и тяжелого груза можно использовать сани, волокуши и т. п. транспортные средства, изготовленные из подручных материалов — кусков фанеры, металла, толстого полиэтилена и пр. При передвижении по льду сани можно сделать из прямых толстых жердин с загнутыми вверх концами, соединенными с помощью поперечного каркаса.

Похожие:

	Лесные культуры Лесные культуры: воспроизводство лесных ресурсов [Текст]: Учеб пособие / И. В. Сухов, А. И. Чернодубов, А. И. Журихин, В. М. Максимов,...		Книга знакомит с этикетом написания письма на английском языке, некоторыми... С 88 Письма по-английски на все случаи жизни: Учебно-справочное пособие для изучающих английский язык / Худож. А. М. Гусаров.— Спб.:...
	Нурсубин М. С., Валиев А. А. Программирование и офисные приложения... Методическое пособие предназначено для студентов заочников всех специальностей, изучающих предметы «Информатика», «Информатика и...		Министерство образования и науки федеральное агентство по образованию Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельного написания выпускной квалификационной работы магистерской диссертации....
	Российской Федерации Федеральное государственное образовательное... Методическое пособие предназначено для студентов заочников всех специальностей, изучающих предметы «Информатика», «Информатика и...		Методические указания и нормативно-справочные материалы к выполнению... Методические указания и нормативно-справочные материалы к выполнению выпускной квалификационной работы [Текст] / А. Э. Ахмедов, И....
	Методические рекомендации по разработке заданий для школьного и муниципального... Данный материал содержит рекомендации по структуре и тематике заданий школьного и муниципального этапов олимпиады по астрономии,...		Материалы для переплётов и скрепления книжных блоков. Переплётные покровные материалы Эти материалы также призваны придавать красивый, привлекательный вид продукции, соответствующий ее содержанию, поэтому они должны...
	Методическое пособие к выполнению курсового проекта №3 «Одноэтажное промышленное здание» В приложении приведены примеры выполнения чертежей, справочные данные для подбора конструктивных элементов и стандартные условные...		Методическое пособие Сургут 2010 департамент образования и науки... Методическое пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования....